Hier noch ein paar Anmerkungen: @Cadfael:Die technische Bezeichnung für die "Ventilklappe" auf Bild 17 ist "Kipphebel"
@Didi:die Ventile sind bei OT geschlossen, immer.
Falscher OT = Wechsel OT / Richtiger OT = Arbeits OT (OT = Oberer Totpunkt) Hier einmal der Ablauf der 4 Arbeitstakte. 1.Takt:Der Kolben bewegt sich aus dem "Wechsel OT(Falscher OT) nach unten, gleichzeitig öffnet das Einlaßventil und es wird ein Kraftstoff/Luftgemisch angesogen = 1.Takt = Ansaugtakt. 2.Takt: Der Kolben bewegt sich aus dem UT(Unterer Totpunkt)nach oben und verdichtet das angesaugte Gemisch.Kurz vor erreichen des "Arbeits OT" (Beide Ventile geschlossen)Zündet die Kerze das Gemisch (Zündzeitpunkt) 2.Takt = Verdichtungstakt 3.Takt:Die Kraft der Gemischexplosion drückt den Kolben aus dem "Arbeits OT" nach unten(Beide Ventile geschlossen)3.Takt = Arbeitstakt. 4.Takt: Aus dem UT bewegt sich der Kolben nach oben, gleichzeitig öffnet das Auslassventil und die verbrannten Gase werden ausgestoßen. 4.Takt = Ausstoßtakt. Bei erreichen des "Falschen OT" beginnt das Spiel aufs Neue. Bei beiden OT Stellungen sind die Ventile geschlossen, beim "Falschen" allerdings nur für den kurzen Moment des Wechsel vom Ausstoß zum Ansaugtakt. Weswegen er auch "Wechsel OT" genannt wird.
PS.Diese Zeilen richten sich NICHT an die Fachleute unter uns.
Zitat von EL LOBO...PS.Diese Zeilen richten sich NICHT an die Fachleute unter uns. Gruß EL LOBO
Aber an die , die in der Schule nicht aufgepasst haben, oder die zwar aufgepasst haben , aber alles wieder vergessen haben und/oder zu faul waren, nachzuschlagen.
Also Danke nochmal. Das Grundprinzipwar klar, aber die Details fehlten, Ich weiß, ds ist ein Armutszeugnis....
Gruß Brösel
________________________________________________ Gott gab uns die Zeit, von Eile war keine Rede !
Ich kann Dünnlings sehr exakte Gräuschdiagnose nur noch folgendes ergänzen:
Auf die beschrieben Gräusche folgt ein deutliches GRMPFFMPCH vom Motor und ein deutlicher Leistungsverlust von etwa 19PS, darauf folgt dann ein deutliches GRMPFFMPCH vom Fahrer.
Darauf hat sich das mit dem Unmittelbaren Handlungsbedarf dann auch erstmal erübrigt...
Und ich dachte mir vorher noch: ...das höhrt sich irgentwie nich gut an! Gleich Morgen gehste mal das Ventilspiel nachchecken!
So nun sitze ich hier vor meinem Scherbenhaufen und möchte die einen von warnen: hört auf euer Sternchen! Wenns ihr nicht gut geht, dann sagt Sie euch das!
Und die anderen Frage ich: Wenn Ihr zufällig 'nen Motor, oder 'nen Zylinder bzw. Zylinderkopf als Einzelteil habt oder jemanden wisst der sowas als Gebrauchtteil hat, dann helft mir bitte mein Sternchen wieder auf die Straße zu bringen. Ich will keine andere als mein Sternchen! *schnief*
nicht unkommentiert lassen. Ich weiß auch, dass er geschrieben hat dass sich sein Beitrag nicht an Facheute richtet. Weil ich aber schon mehrfach erlebt habe dass, der engagierte Ventilspielersteinsteller nach dem Einstellen einen rasselnden Motor hat, möchte ich gschwind noch was ergänzen.
Da sich Kurbelwelle und Nockenwelle im Verhältnis 2:1 drehen gibt es zwei Positionen der Nockenwelle bei OT (Kolben im Oberen Totpunkt). 1.Zünd OT wenn beide Ventile geschlossen sind, und an den Kipphebeln leichtes Spiel spürbar ist. 2 Überschneidungs OT. Hier sind beide Ventile leicht geöffnet. Daher ist kein Spiel an den Kipphebeln fühlbar. Dreht man in der Position an der KW einige Grad um den OT vor und zurück sieht man, dass sich beide Kipphebel gleichzeitig! bewegen. Das EV ist schon leicht geöffnet und das AV noch nicht geschlossen. Der Auslassstakt und der Einlasstakt überschneiden sich, daher der Name Überschneidungs OT.
Der engagierte Ventilspielersteinsteller, der dann im falschen OT einstellt, merkt dann dass er die Blattlehre nicht zwischen Einstellschraube und Ventilschaft bekommt und muss die Einstellschraube einige Umdrehungen ausdrehen und denkt dann: "Wow, das war aber dringend nötig, weil viel zu klein gewesen, das Ventilspiel".
Beim Motorstart klappert es furchtbar und die Arbeit muss nochmals gemacht werden. Und das möchte ich Euch ersparen.
Noch ein Tip: Oft ist die Kontermutter sehr fest. Wenn vorhanden zum Lösen und Festziehen besser einen guten Ringschlüssel benutzen. Erkennbar daran, dass der Ring schön flach ist. Bestenfalls die Dicke des Schaftes hat.
Ich weiß ich bin neu dabei und möchte mit meinem Betrag niemand auf die Füsse treten. Deshalb als Ergänzung und nicht als Korrektur verstehen.
Heute hab ich mal wieder das Ventilspiel kontrolliert. Knapp 30.000 auf der Uhr. Der Tipp, die Zündkerze rauszuschrauben ist gut. Erstens sieht man, wie sie aussieht (ziemlich hellgrau in diesem Fall). Und die Kurbelwelle lässt sich präziser drehen. Brauchte ich aber nicht. Die Markierung stand exakt auf O.T. Und da beide Ventile Spiel hatten wars der richtige. Wie gewohnt: 0,15 / 0,20 Die Arbeit hätte ich mir also sparen können. Macht aber nix.
Werkzeug: (bei mir) 4er Inbus zum Lösen der Tankverschraubung 17er Nuss um die Zündkerze mit dem werksseitigen Kerzenstecker rauszudrehen Große Unterlegscheibe, wenn man hat, zum Lösen des Stopfens (passt in meinem Fall saugend in den Schlitz) 14er Nuss zum drehen der Kurbelwelle (gegen den Uhrzeigersinn) 8er Ringschlüssel für die Ventildeckel 10er Ringschlüssel zum Lösen der Konterschraube, um das Ventilspiel zu verändern Schlanker Schraubendreher zum Einstellen
Ein altes T-Shirt und etwas Elsterglanz bzw. Autosol, um die Ventildeckel wieder etwas aufzufrischen. Das hat die Lütte verdient. Ach ja, ein Tröpfchen Öl auf die Dichtgummis der Ventildeckel vor'm Einbau.
Danke für die Zusammenstellung des benötigten Werkzeugs für diese Arbeiten Soulie. Ist vielleicht ne doofe Frage, welches Öl nimmst du denn für die Dichtungen, Motoröl? Hab mal gelesen, dass nicht jedes Gummi jedes Öl verträgt
Ja, Motoröl. Diese Dichtgummis sind ölfest. Bzw. diesmal wars Gabelöl, weil ich das grad in einem Plastikfläschchenen hatte, aus dem ich nur ein Tröpfchen dosieren kann. Diese Fläschen von Nutrisse brauche ich ständig, vor allem, wenn ich Kleinstmengen von Epoxidharz und Härter anmische. Mit dem konischen Spender kann ich optimal den Härteranteil dosieren. Super Handwerkszeug! Im Falle Gabelöl ebenfalls fein, wenns darum geht, die Gabeölholme exakt gleich hoch zu befüllen. Auf'n Millimeter!
Re Valve adjustment questions. I recently acquired a 1997 Japanese built Estrella and have been gradually getting it set up to run properly. After a carburetor clean and replacing the mixture and pilot jets plus reducing the main jet from a 128 to a 125 I was still having trouble getting the motor to idle correctly. I read the advice from Dunnling (05/26/2009 concerning the importance of correct valve clearances so I checked and found they were a little tight. After adjustment I was able to set the mixture screw to the correct setting which along with the throttle stop adjustment now means the engine runs and idles steadily with a nice clean pick up. I still find the cold start knob a bit of a nuisance; it would be nice if it could be set partly out for a minute or so on startup (like the one I had on my Kawasaki W 650) until the engine warms enough to idle smoothly. One item I have added and found very useful is an extension mixture adjuster knob, saves all that fiddling about with a stubby screwdriver. Norbrit
Hi Norbrit, welcome here! I don't quite understand your last sentence. I touched the mixture adjuster screw just once - when I bought the bike. It seemed to run too fat. It probably still runs too fat, since I never have to use the choke.
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Offline
möchte ich gschwind noch was ergänzen.
